Форум ЖК "Лесной Городок" г.Балашиха, мкр. им.Гагарина

Набросал себе небольшую памятку по электроповодке.
Если у кого есть что добавить - велком

Используемые кабеля:
Розетки – 3х2,5 кв.мм (три жилы сечением по 2,5 квадратных миллиметра), одна линия выдерживает нагрузку до 4,6 кВт.
Освещение – 3х1,5 кв.мм (три жилы сечением по 1,5 квадратных миллиметра), одна линия выдерживает нагрузку до 3,3 кВт.
Для подключения варочной панели мощностью до 7 кВт – отдельная линия 3х6 кв.мм, должна быть защищена автоматом 32А. В любом случае необходимо ознакомиться с инструкцией к варочной панели и указаниями её производителя.
Для подключения духовки мощностью до 4,6 кВт – отдельная линия 3х2,5 кв.мм, должна быть защищена автоматом 16А. В любом случае необходимо ознакомиться с инструкцией к духовке и указаниями её производителя.

Если предполагаемая нагрузка в помещении превышает указанные значения, обычно это касается кухни (много мощных потребителей) и санузла (стиральная машина, джакузи, водогрей и т.п.), в такое помещение необходимо проводить несколько линий.

При прокладке проводки следует использовать кабеля NYM либо ВВГ-нг (бывает круглый и плоский). Формально NYM не сертифицирован для использования, но по характеристикам соответствует требованиям и повсеместно используется.

Использование в проводки кабелей типа ПВС (с многожильными проводами) – категорически не рекомендуется (вообще-то запрещено). Несмотря на большее удобство для монтажа (его гораздо проще прокладывать, что NYM или ВВГ-нг) этот кабель не рассчитан на использование в стационарной проводке и его срок службы гораздо ниже, чем у кабелей NYM и ВВГ-нг.


Прокладка кабелей по квартире:
Горизонтальное (в том числе по диагонали) штробление стен, штробление плит перекрытий (пол и потолок) – категорически запрещено.
Штробление должно выполняться с помощью штробореза (возможно использование болгарки). Штробить только с использованием перфоратора – категорически запрещено.
При штроблении и установке подрозетников недопустимо повреждение металлической арматуры плит.
Проводка по квартире делается либо по полу (в стяжке) либо по потолку (над подвесным, натяжным и т.п. потолком).
При прокладке проводки рекомендуется придерживаться следующих правил:
- проводка ведется параллельно основным архитектурным линиям помещений (стенам, полам, потолкам), поворачивает строго под прямым углом.
- проводка по полу и потолку ведется на расстоянии не менее 20 см от стены вдоль которой она ведется (оставляется место для монтажа напольных и потолочных конструкций).
- при разводке по полу, в помещение проводка заводится по центру дверного проема.
- обязательно составление плана расположения проводки в квартире, с указанием расположения линий, расстояниями от них до стен, потолков и т.п., желательно с приложением фотографий.
- при использовании схемы электропроводки предусматривающей использование монтажных коробок, необходимо, что бы эти коробки оставались доступны после выполнения чистовой отделки.
- все соединение проводов между собой должны выполняться либо с помощью клемм (использование клемм с «полиэтиленовой» оболочкой не рекомендуется), либо с помощью гильз, либо с помощью сварки и пайки (требует хорошей квалификации). Использование «скруток» недопустимо.


Автоматические выключатели в щитке (автоматы):
Необходимо уяснить, что автоматы предназначены прежде всего для защиты проводки (не электроприборов, не человека, а именно проводов).
Кабеля с жилами 2,5 кв.мм (обычно используется для розеток) необходимо защищать автоматом с номиналом не более 16 ампер (тип «С» или «В»).
Кабеля с жилами 1,5 кв.мм (обычно используется для освещения) необходимо защищать автоматом с номиналом не более 10 ампер (тип «С» или «В»).

В случае установки автоматов более высокого номинала – вы оставляете проводку без защиты и значительно увеличиваете вероятность её возгорания.
Если при включении электроприборов у вас «выбивает» автомат – это означает либо наличие проблем в проводке, либо то, что ваша проводка не рассчитана на такую нагрузку и в одну линию проводки подключено слишком много мощных потребителей. Заменой автомата на более высокий номинал вы эти проблемы не решите.


Устройства защитного отключения в щитке (УЗО):
УЗО, в отличии от автоматов, предназначены прежде всего для защиты человека от поражения электрическим током.
УЗО имеет две характеристики:
1. Максимальный номинал тока (указывается в амперах) – означает максимальный ток, на который рассчитано данное УЗО. То есть если через УЗО потечет более сильный ток, то УЗО сгорит. Соответственно УЗО должно быть защищено автоматом (или несколькими автоматами) номинал которого (либо сумма номиналов нескольких автоматов) равен либо ниже номинала УЗО.
2. Отключающий дифференциальный ток – обычно бывает 300 мА, 30мА и 10мА. Чем меньше значение данной характеристики – тем более «чувствительно» УЗО.

УЗО на 300мА (0,3 А) – не предназначено для защиты человека и обычно устанавливается в этажном щите в качестве противопожарной защиты вводной линии в квартиру.

УЗО на 30мА (0,03 А) – обычно устанавливается на линии в «сухие» помещения квартиры (то есть все помещения за исключением санузлов и лоджий).

УЗО на 10мА (0,01 А) – обычно устанавливаются на линии в «мокрые» помещения квартиры – санузлы и лоджии. Установка более чувствительно УЗО в эти помещения связана с повышенной опасностью поражения током.


Электрика в санузле:

В ванной допускается устанавливать выключатели только приводимые в действие шнуром.
В ванной допускается установка розеток и выключателей не ближе 60 см по горизонтали до ванной, умывальника, душевой кабины. Не допускается установка розеток и выключателей над ванной, умывальником, душевой кабиной.
Крайне рекомендуется использование влагозащищенных розеток IP44.
Линии проводки в ванной должны быть обязательно защищены УЗО с отключающим дифференциальным током не более 30мА (0,03А), рекомендуется 10мА (0,01А).

Некотоые рекомендации при составлении плана проводки (необязательные, это уже больше "удобства"):
- предусмотреть выключатель возле входной двери для системы предотвращения протечек. Выходим из дома - щелкнули и все вентили перекрыты.
- в квартирном щитке предусмотреть рубильник либо контактор и выделение "неотключаемых линий". Выходим из квартиры (уезжаем на выходные, в отпуск и т.п.) - повернули рубильник в щитке или щелкнули выключателем и сработал контактор, вырубили электричество в квартире, за исключением "неотключаемых линий" (холодильник, система защиты от протечек, свет в коридоре, далее по вкусу).


Теплый пол

Обычно используются рассчетная мощность полов при прокладке внутри квартиры - около 150 Вт на квадратный метр, при прокладке на лоджии - около 300 Вт на квадратный метр.

Соответственно для квартиры получается, если теплый пол площадью до 22 кв. метров - можно использовать кабель с сечением жил 1,5 кв. мм.
Если теплый пол площадью от 23 до 30 кв. метров - кабель 2,5 кв. мм.

Для лоджий до 11 кв. метров, то есть для всех лоджий, можно использовать кабель 1,5 кв. мм

Инфракрасный теплый пол под плитку - мощность 220 Вт, соответственно кабель 1,5 кв. мм тянет до 15 кв. метров такого пола.

Если делать вывод из всего вышенаписанного - при обычном применении (когда теплый пол не делают по площади всей комнаты) для теплого пола вполне достаточно линии кабеля 1,5 кв. мм под защитой автомата 10А. Крайне желательно (!), что бы линии теплых полов были защищены УЗО с отключающим диф. током не более 30 мА (0,03А). Вам же по ним ходить, проливать на них воду и т.п.

Ну и не забывайте читать инструкцию к теплому полу.

Добавлю.

На духовой шкаф лучше ставить 3х4 кв.мм и автомат на 20А. А вообще лучше ставить УЗО обязательно на все розеточные сети. А еще лучше диффавтоматы.

Тут есть нюансы
Во-первых - редко встречаются духовые шкафы мощностью более 4 кВт.
Во-вторых - чаще всего духовые шкафы имеют шнур с вилкой. Соответственно для подключения используется обычная розетка, а они, обычно, расчитаны не более чем на 16А. То есть автомат в любом случае - 16А. Ну и в обычную розетку бывает проблематично смонтировать провода 4 кв. мм.

Насчет УЗО на все розеточные линии - полностью согласен. В санузле и на свет будут совсем не лишними.

Дифавтоматы - за исключением некоторых тонкостей, это практически УЗО+автомат в одном флаконе.
Основное достоинство - занимает меньше места в щитке (вместо трех-четырех мест - два)
Основной недостаток - дороже чем УЗО+автомат.

Вообще вопрос "дифавтомат или УЗО+автоматы" - из разряда "холиваров".

Немного добавлю. У меня духовой шкаф будет мощностью 3,5 кВт. Разделите 3500 Вт на 220В и получите ток где то 15,9А. Для автомата надо еще небольшой запас и получаете самый ближний это 20А. Провод на 2,5 кв мм выдержит до 4,5 кВт без проблем. И еще, поставщики кухонь советуют ставить 3х4 кв мм под духовой шкаф. Так что вот так.

И еще самое главное - значение номинального тока вводного автомата квартиры должно быть меньше, чем на лестничной площадке.

А зачем? Этим вы только ограничите себе мощность.
Да и необходимость "вводного автомата квартиры" не очевидна.

По поводу ограничения мощности - это вы правильно говорите, но... когда будет общий перегруз (не дай Бог), то у вас вырубит автомат на площадке, который под металлическим кожухом и закручен болтами. Кстати, не знаете на сколько он ампер?
Вводной автомат квартиры для защиты УЗО на лестничной площадке. Об этом вы сами в памятке написали. Между прочим ставлю себе в квартиру вводной на 50А, чтобы защищать УЗО, но мощность этим самым снижаю до 11 кВт. По-другому пока не получается. Хочу провентилировать вопрос о замене УЗО на площадке на 63А.
А вы электрик по образованию, Irm?

Нет, я просто жутко любопытный и увлекающийся. Интересно мне было в этом всем разобраться и оказалось не все так уж сложно.

Насчет защиты УЗО и доступа к автомату в этажном щитке - нужно разбираться с УК.
Так как не правильно защищать УЗО, стоящее на этаже, автоматом стоящим в квартире. Кабель между ними получается незащищенный автоматом.
А насчет доступа в этажный щиток - при перегорании обычной лампы накаливания возникают условия, когда вырубает автоматы и в квартире и в этажном щитке. Необходимую селективность за более-менее вменяемый бюджет - нереально. Соответственно доступ к автоматам в этажном щитке - необходим.

УК не приняло электрохозяйство и поэтому нет такого человека, который может что то сказать. Вы уже составили схему электропитания вашей квартиры? Поделитесь?

Боюсь, что дальнейшая дискуссия будет не сильно интересна широкому кругу читателей

Начнем с кабеля - нормальный кабель держит 8 А на кв. мм сечения, при скрытой прокладке.
То есть кабель 2,5 кв.мм может долговременно держать нагрузку до 20 А или 4,4 кВт.

Далее, защищающий его автомат 16А. Понятно, что на кабель 2,5 кв. мм другой (с большим номиналом) ставить нельзя. Но поясню, что его не будет выбивать при каждом включении духовки.
На самом деле, при номинале 16А автомат имеет следующие характеристики:
время отключение более часа (то есть в течении часа точно не выключится, а дальше как пойдет) - 18,08А, то есть нагрузка около 4 кВт.
время отключения менее часа (может быть и одна минута, а может быть и 59 минут) - 23,2А, то есть нагрузка около 5,1 кВт.

То есть возвращаясь к вашей фразе о "запасе" для автомата - этот запас уже заложен в стандарты, по которым выпускаются автоматы.

Так что если исходить из разумной достаточности - на вашу духовку достаточно кабеля 2,5 кв. мм защищенного автоматом на 16А

Опять же вспоминаем про розетку. Если тянуть кабель 3х4 под автомат 25А, то и розетку нужно будет искать на 25А. Можно, конечно, отрезать вилку от шнура духовки и подключить её через клеммник, но многие производители снимают за такое с гарантии.
В любом случае, лучше посмотреть и указания производителя в инструкции к прибору.

А к советам установщиков кухонь, я бы относился с изрядной долей скептицизма. Так же как и советам мастеров-универсалов, которые и стены шпаклюют и электрику тянут.