Набросал себе небольшую памятку по электроповодке.
Если у кого есть что добавить - велком
Используемые кабеля:Розетки – 3х2,5 кв.мм (три жилы сечением по 2,5 квадратных миллиметра), одна линия выдерживает нагрузку до 4,6 кВт.
Освещение – 3х1,5 кв.мм (три жилы сечением по 1,5 квадратных миллиметра), одна линия выдерживает нагрузку до 3,3 кВт.
Для подключения варочной панели мощностью до 7 кВт – отдельная линия 3х6 кв.мм, должна быть защищена автоматом 32А. В любом случае необходимо ознакомиться с инструкцией к варочной панели и указаниями её производителя.
Для подключения духовки мощностью до 4,6 кВт – отдельная линия 3х2,5 кв.мм, должна быть защищена автоматом 16А. В любом случае необходимо ознакомиться с инструкцией к духовке и указаниями её производителя.
Если предполагаемая нагрузка в помещении превышает указанные значения, обычно это касается кухни (много мощных потребителей) и санузла (стиральная машина, джакузи, водогрей и т.п.), в такое помещение необходимо проводить несколько линий.
При прокладке проводки следует использовать кабеля NYM либо ВВГ-нг (бывает круглый и плоский). Формально NYM не сертифицирован для использования, но по характеристикам соответствует требованиям и повсеместно используется.
Использование в проводки кабелей типа ПВС (с многожильными проводами) – категорически не рекомендуется (вообще-то запрещено). Несмотря на большее удобство для монтажа (его гораздо проще прокладывать, что NYM или ВВГ-нг) этот кабель не рассчитан на использование в стационарной проводке и его срок службы гораздо ниже, чем у кабелей NYM и ВВГ-нг.
Прокладка кабелей по квартире:Горизонтальное (в том числе по диагонали) штробление стен, штробление плит перекрытий (пол и потолок) – категорически запрещено.
Штробление должно выполняться с помощью штробореза (возможно использование болгарки). Штробить только с использованием перфоратора – категорически запрещено.
При штроблении и установке подрозетников недопустимо повреждение металлической арматуры плит.
Проводка по квартире делается либо по полу (в стяжке) либо по потолку (над подвесным, натяжным и т.п. потолком).
При прокладке проводки рекомендуется придерживаться следующих правил:
- проводка ведется параллельно основным архитектурным линиям помещений (стенам, полам, потолкам), поворачивает строго под прямым углом.
- проводка по полу и потолку ведется на расстоянии не менее 20 см от стены вдоль которой она ведется (оставляется место для монтажа напольных и потолочных конструкций).
- при разводке по полу, в помещение проводка заводится по центру дверного проема.
- обязательно составление плана расположения проводки в квартире, с указанием расположения линий, расстояниями от них до стен, потолков и т.п., желательно с приложением фотографий.
- при использовании схемы электропроводки предусматривающей использование монтажных коробок, необходимо, что бы эти коробки оставались доступны после выполнения чистовой отделки.
- все соединение проводов между собой должны выполняться либо с помощью клемм (использование клемм с «полиэтиленовой» оболочкой не рекомендуется), либо с помощью гильз, либо с помощью сварки и пайки (требует хорошей квалификации). Использование «скруток» недопустимо.
Автоматические выключатели в щитке (автоматы):Необходимо уяснить, что автоматы предназначены прежде всего для защиты проводки (не электроприборов, не человека, а именно проводов).
Кабеля с жилами 2,5 кв.мм (обычно используется для розеток) необходимо защищать автоматом с номиналом не более 16 ампер (тип «С» или «В»).
Кабеля с жилами 1,5 кв.мм (обычно используется для освещения) необходимо защищать автоматом с номиналом не более 10 ампер (тип «С» или «В»).
В случае установки автоматов более высокого номинала – вы оставляете проводку без защиты и значительно увеличиваете вероятность её возгорания.
Если при включении электроприборов у вас «выбивает» автомат – это означает либо наличие проблем в проводке, либо то, что ваша проводка не рассчитана на такую нагрузку и в одну линию проводки подключено слишком много мощных потребителей. Заменой автомата на более высокий номинал вы эти проблемы не решите.
Устройства защитного отключения в щитке (УЗО):УЗО, в отличии от автоматов, предназначены прежде всего для защиты человека от поражения электрическим током.
УЗО имеет две характеристики:
1. Максимальный номинал тока (указывается в амперах) – означает максимальный ток, на который рассчитано данное УЗО. То есть если через УЗО потечет более сильный ток, то УЗО сгорит. Соответственно УЗО должно быть защищено автоматом (или несколькими автоматами) номинал которого (либо сумма номиналов нескольких автоматов) равен либо ниже номинала УЗО.
2. Отключающий дифференциальный ток – обычно бывает 300 мА, 30мА и 10мА. Чем меньше значение данной характеристики – тем более «чувствительно» УЗО.
УЗО на 300мА (0,3 А) – не предназначено для защиты человека и обычно устанавливается в этажном щите в качестве противопожарной защиты вводной линии в квартиру.
УЗО на 30мА (0,03 А) – обычно устанавливается на линии в «сухие» помещения квартиры (то есть все помещения за исключением санузлов и лоджий).
УЗО на 10мА (0,01 А) – обычно устанавливаются на линии в «мокрые» помещения квартиры – санузлы и лоджии. Установка более чувствительно УЗО в эти помещения связана с повышенной опасностью поражения током.
Электрика в санузле:В ванной допускается устанавливать выключатели только приводимые в действие шнуром.
В ванной допускается установка розеток и выключателей не ближе 60 см по горизонтали до ванной, умывальника, душевой кабины. Не допускается установка розеток и выключателей над ванной, умывальником, душевой кабиной.
Крайне рекомендуется использование влагозащищенных розеток IP44.
Линии проводки в ванной должны быть обязательно защищены УЗО с отключающим дифференциальным током не более 30мА (0,03А), рекомендуется 10мА (0,01А).
Некотоые рекомендации при составлении плана проводки (необязательные, это уже больше "удобства"):
- предусмотреть выключатель возле входной двери для системы предотвращения протечек. Выходим из дома - щелкнули и все вентили перекрыты.
- в квартирном щитке предусмотреть рубильник либо контактор и выделение "неотключаемых линий". Выходим из квартиры (уезжаем на выходные, в отпуск и т.п.) - повернули рубильник в щитке или щелкнули выключателем и сработал контактор, вырубили электричество в квартире, за исключением "неотключаемых линий" (холодильник, система защиты от протечек, свет в коридоре, далее по вкусу).
Теплый полОбычно используются рассчетная мощность полов при прокладке внутри квартиры - около 150 Вт на квадратный метр, при прокладке на лоджии - около 300 Вт на квадратный метр.
Соответственно для квартиры получается, если теплый пол площадью до 22 кв. метров - можно использовать кабель с сечением жил 1,5 кв. мм.
Если теплый пол площадью от 23 до 30 кв. метров - кабель 2,5 кв. мм.
Для лоджий до 11 кв. метров, то есть для всех лоджий, можно использовать кабель 1,5 кв. мм
Инфракрасный теплый пол под плитку - мощность 220 Вт, соответственно кабель 1,5 кв. мм тянет до 15 кв. метров такого пола.
Если делать вывод из всего вышенаписанного - при обычном применении (когда теплый пол не делают по площади всей комнаты) для теплого пола вполне достаточно линии кабеля 1,5 кв. мм под защитой автомата 10А. Крайне желательно (!), что бы линии теплых полов были защищены УЗО с отключающим диф. током не более 30 мА (0,03А). Вам же по ним ходить, проливать на них воду и т.п.
Ну и не забывайте читать инструкцию к теплому полу.